INTERESANTE:


DESFILE CON MODELOS CON ESTICA DE MUÑECAS.


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EX -ALUMNO

PROF.  RODRIGO ALVAREZ VERDE-RAMO
TRABAJO FINAL DE ALUMNOS DE VESTUARIO ESCÉNICO



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ROPA  QUE CRECE CON LOS NIÑOS:




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El mayor número de consultas es en la pestaña apuntes, y muchos de nuestros alumnos no saben de su existencia o deciden no leerlos.

Visitas a la página por países 05/07/17

Gráfico de los países más populares entre los espectadores del blog
EntradaVisitas a la página
Argentina
443
Rusia
295
Ucrania
16
Estados Unidos
12
Brasil
7
Reino Unido
5
India
3
Chequia
2
Alemania
2
Finlandia
2



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Techo escultura intervención


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REMERAS


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Materialidad alternativa: 


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Zapatillas  personalizadas


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Ex alumna Dis. Milagros Gant, actual docente, nos relata cómo crear un vestuario para teatro de prosa.



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Protección y mordiente para pies descalzos



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Mad counterculture fashion in the Vietnam war, llegaron las prometidas fotos desde NY





































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Llego a nuestra página de Facebook


Anastasia Monaco Real
Finalizado

MAR 19:33

Hola buenas noches, mi nombre es Anastasia Monaco Real, curse con ustedes diseño 1 y mi primer trabajo fue con goma Eva.
Venia de cátedras bastante tradicionales, así que mi primer pensamiento fue: QUE ES ESTA PAYASADA, luego me termine enamorando del material, lo use reiteradas veces en diferentes entregas de diferentes materias. El recurso me llevo más tiempo, pero al terminar el año pude comprenderlo y aplicarlo tanto en la facultad como en la vida. Uno en el momento que esta aprendiendo no es consciente de los grandes conocimientos que esta adquiriendo y en infinidad de posibilidad que uno puede aplicarlos

Quería compartir con ustedes esto y agradecerles. Ya hace 2 años que curse la materia y el set de mi campaña de este año, lo realicé ni mas ni menos que con mi recurso y goma Eva

Son una gran cátedra



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Telas jacguard con mouse integrado:


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DATOS DEL BLOG
04/04/17

Visitas a la página por países

Gráfico de los países más populares entre los espectadores del blog
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Mobile Safari
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Imagen que muestra los navegadores más populares

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16 (<1 div="">
iPad
8 (<1 div="">
Android 5.0.2
3 (<1 div="">
Unix
1 (<1 div="">
Imagen que muestra las plataformas más populares


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MoMa


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sastrería inglesa



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Dis. Julieta Reisfeld (primera adjunta de esta cátedra) nos envía un interesantísimo enlace,  muy útil no solo para tercera edad.




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http://www.designboom.com/design/curved-twist-fay-mccaul-kia-utzon-frank-collect-02-02-2017/

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Becas para iberoamericanos
https://www.fundacioncarolina.es/

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INDUMENTOS QUE OPTIMIZAN LA FLOTABILIDAD















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Concienticen que un diseñador bien formado no piensa solo para su gusto y estética personal. Lo hace para el público y target al cual se dirige en su trabajo. Para esto hay que conocer muy bien al usuario sus emociones y aspiraciones sociales, para lograr seducirlo con el producto adecuado para su identificación y placer. No todo lo que diseñamos lo usaríamos nosotros. Ampliar nuestros conocimientos de otros targets distintos al nuestro amplía el abanico de posibles clientes potenciales.                                                                                          
                                                                                                                                                                  Rupert Brocher.




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SÚPER INTERESANTE TRABAJO DE VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA 

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Dis. Gabriel Lores ( ex-alumno y docente de nuestra cátedra durante varios años)
nos visito y nos dio su parecer de los trabajos de DI2.











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"La ropa está cara"
Lo reconoció Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria. Fue durante un foro donde participaron referentes de la industria.
Desde la Cámara de la Indumentaria reconocen que la ropa está cara.

       Dora Becher
          
"Los precios de la ropa son caros. Es así. Hay que desarmar ese problema", afirmó el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher. Lo hizo durante el primer Foro estratégico de la CIAI,  en el Auditorio de la Universidad de Palermo, junto a los principales referentes de la industria.
Drescher explicó también que es falso pensar que las grandes marcas internacionales que venden barato son gente buena. Dijo que el"fashion es como el fast food, entretiene pero mata". E hizo hincapié en que los precios competitivos de estos grandes retailers se basan en producir en países donde no se cumplen las reglas básicas del trabajo digno. Él, que además es el presidente de la firma Jazmín Chebar, explicó que la ropa está cara porque el 55 % del precio de la prenda se compone de 21 % de IVA, 5 % de ingresos brutos, 1,2 de impuesto al cheque, 3 % de aranceles y 13% de promociones con tarjeta, que se lo queda el banco. "Con el 45% restante recién empezamos a pagar insumos, personal, etc.", enumeró.
Estos números fueron avalados por Diego Coatz, economista jefe del Centro de Estudios de la UIA, que se encontraba en el foro. Agregó que:"Sólo el segmento ABC1 (el más alto con ingresos familiares de $ 107.000 mensuales), puede comprar su ropa en los shopping. El segmento C2, con ingresos de $ 34.000 mensuales, compra ya en locales de avenida Santa Fe, Once, Avellaneda. De ahí en más, los segmentos de menor poder adquisitivo citan La Salada y similares, como los lugares donde consumen indumentaria".
Drescher también remarcó que estaba en contra de una economía cerrada. "Bienvenidas las marcas y empresas extranjeras siempre y cuando generen empleo acá. No queremos que vengan a vender sus excedentes ".  Y  adelantó que están trabajando con el INTI en una propuesta de "trazabilidad". Esto es poder identificar cada una de las prendas que se venden en Argentina, saber el origen, los procesos productivos, la comercialización. "Saber si la ropa pasó por donde tiene que pasar y si pagó lo que tiene que pagar, porque el contrabando es uno de los peores flagelos del país".
También del Foro participó el diseñador Martín Churba que reconoció que se estaba acomodando a un nuevo escenario. "Mi contador me anticipó en octubre que venía una gran recesión. Me dije ´o busco un socio o me voy al Bailando´". Finalmente el diseñador dice que optó por rearmarse.  "Busqué  asociarme con quienes veía que tenían cualidades complementarias con las mías y construir desde ahí".
También en complementarse y trabajar en conjunto hizo hincapié Laura Novik, consultora de Blink Design Chile. La especialista argentina que vive en ese país dijo que aquí los diseñadores aprendieron a hacer marcas diferenciadas y eso los hace muy competitivos. Y agregó: "Externalizar la producción es salvarse uno. Aquí nos tenemos que salvar todos".
Finalmente Drescher destacó la importancia de impulsar el mercado de la indumentaria. "Una tonelada de ropa diseñada que se exporta son 40.000 dólares frente a una tonelada de soja que son sólo 380 dólares", comparó.



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Estructura de una marca de moda

Por Gabriel Farias Iribarren (*) Director de Sourcing Corporativo de Ripley en la oficina de compra de Hong Kong.

Las empresas en parte están definidas y determinadas en base a su organigrama. A través del mismo podemos ver su flujo de gestión, su organización, su cultura corporativa, su canal para promover nuevos desafíos y su sistema de toma de decisiones.
Entonces la pregunta es ¿Cuál es la diagramación más habitual de una empresa de moda en la actualidad?
Si nos referimos concretamente al sector de la moda, podríamos definir un organigrama o una estructura tipo o tal vez más habitual en la actualidad.
Si bien estas empresas cuentan con departamentos similares a los de compañías de otros sectores, como el de recursos humanos, el de contabilidad o financiero, también están definidas por una organización particular de cargos y responsabilidades que deben responden a las características propias del sector.
Respecto del retail de moda, el organigrama habitual estaría liderado por los directores de los departamentos de diseño, compras, comercial y marketing. Estos a su vez dependen o reportan al director general de la empresa.
Por supuesto, dependiendo generalmente del tamaño de la empresa, existen alianzas o unión entre ellos. Por ejemplo comercial y marketing pueden estar fusionados.
Diseño y Compras
El director de diseño es el máximo responsable del departamento creativo. Sus funciones, entre otras, son coordinar el diseño de todas las líneas de producto, trabajar en forma mancomunada con el director de producto y el director de compras. Bajo su influencia y responsabilidad está el equipo de diseño y de patrones.
Dependiendo del tamaño de la empresa puede reportar al director general o depender del director de producto.
Los diseñadores que forman el equipo creativo son normalmente profesionales con formación en escuelas de diseños, dominio del inglés y conocimientos en patronaje. Estos profesionales además de desarrollar los diferentes modelos, realizan viajes de inspiración, buscan materiales en los mercados, pueden interactuar con los proveedores y colaboran con sus compañeros de producción y patrones.
Uno de los departamentos que está más relacionado con diseño y colabora constantemente es el departamento de compras. Al frente del mismo está el director de compras, que dirige al grupo de compradores.
Entre sus responsabilidades están las de definir las categorías de producto, las cantidades a comprar de cada modelo, las calidades y los precios para cada estilo y la fecha exacta que estos deben arribar a las tiendas. Además tiene la función de gestionar, mejorar y actualizar la red de proveedores.
El director de compras lidera al aprovisionador o gestor de producto, al comprador textil y al técnico o equipo de calidad.
Estos cargos lo asumen uno o dos profesionales en el caso de empresas pequeñas o pueden replicarse para cada una de las líneas de producto en caso de compañías de mayor magnitud.
El comprador textil se encarga de la compra del producto terminado o prenda acabada o de los insumos para su producción,  tejido, fornituras, etc. Se coordina con un agente o proveedor en origen y el técnico de control de calidad.
Obviamente, es un profesional que debe poseer un alto nivel de inglés para negociar y gestionar la compra y producción con los proveedores internacionales y tener disponibilidad absoluta para viajar.
El técnico de calidad trabaja en coordinación con los diseñadores y el departamento de compra.
También puede darse la situación que esta función sea asumida por un agente o profesional en origen. El técnico de calidad se encarga del control de la calidad de los materiales utilizados, analizando los test físicos y químicos, el control de los procesos de producción y las inspecciones al producto acabado.
En contacto y coordinado con todos ellos trabaja el aprovisionador, responsable de gestionar el aprovisionamiento de producto a las tiendas. Actúa de nexo entre el departamento de compras con las tiendas y se encarga de analizar y seguir las estadísticas de ventas para administrar el flujo de stocks para cada tienda. También llamado gestor de producto, debe tener capacidad analítica, dominio de tablas de datos y buen nivel de inglés.
Ventas y Marketing
Todos sabemos que el departamento comercial es uno de los pilares estratégicos de las empresas en general y tal vez tenga mayor trascendencia en las de moda en particular.
El director comercial planifica y coordina la distribución en los diferentes canales: retail, multimarca, ecommerce y ahora mismo gestionando el modelo omnicanal. Por supuesto, cada una de estas áreas está bajo la responsabilidad de otro profesional que le reporta.
En el ámbito del retail, el director comercial lidera y se encarga de coordinar a los responsables de merchandising, a los directores regionales de tiendas y al director de expansión internacional.
Para cada una de las regiones donde la empresa desarrolla su actividad comercial se nombra un director regional, quien gestionará el desarrollo en esa área. De él dependen los diferentes responsables de tiendas.
El director de expansión internacional se encarga de analizar nuevas zonas o ciudades para el desarrollo comercial y de captar las inversiones necesarias para abrir esos nuevos puntos de venta. También, da apoyo a los franquiciado si existen. Si la empresa es importante en tamaño, generalmente dependen de él el técnico de expansión, responsable de localizar locales y realizar los trámites necesarios para comprar o rentar, y el travel retail manager, un profesional muy específico cuya gestión se aplica  a la apertura de puntos de ventas en aeropuertos y otras locaciones con tráfico turístico.
El encargado de merchandising está también muy vinculado con el departamento de marketing y, en algunas empresas, incluso depende de él. Los profesionales que ocupan este puesto se encargan de desarrollar la imagen de las tiendas y de replicarla en toda la red.
En el caso de los multimarcas, existe la figura del key account manager que se encarga de la gestión de grandes clientes, grandes almacenes o tiendas estratégicas. Bajo su dominio se sitúan el director comercial de wholesale, encargado de la gestión directa de los puntos de venta y el responsable de showroom, dedicado a la gestión del aprovisionamiento de esas tiendas.
Por último, el responsable de marketing se encarga de gestionar la estrategia de comunicación de la compañía, tanto a nivel comercial como la comunicación con los medios y las relaciones públicas. 
Fuente: Peru retail   

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Maestros:

http://genial.guru/inspiracion-gente/20-maestros-que-realmente-aman-su-trabajo-150505/#image1463555
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             EXPO MISSONI AT UK

  http://vishopmag.com/eventos/06/missoni-art-colour?utm_source=Suscribir+a+VishopMag&utm_campaign=68743c656c-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_8284d94e1a-68743c656c-331826809

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      Expo at The Jewish Museum NYC



http://vishopmag.com/eventos/10/isaac-mizrahi-an-unruly-history

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       Argentina organizará un desfile


                                       Moda impresa en 3D



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DANIELA BRECCIA( EX ADJUNTA) NUEVOS MATERIALES:




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EXCELENTE COPIA DE FRAGMENTO DEL BALLET TRIÁDICO(RECONSTRUCCIÓN).
CREADO EN LA ESCUELA DE DISEÑO BAUHAUS, POR OSKAR SCHLEMMER.

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AYELEN la ex-alumna que nos visitó y dio una mini-clase de vestuario espectacular a fin de 2015, NOS APORTA:

 Hola Estela y Rupert
Espero anden muy bien.
Les queria compartir imagenes de un taller que hice en cuero aplicado al vestuario. Seguramente conocen varias técnicas, para mi fue toda una novedad y aprendí algunos truquitos muy prácticos que creo vale la pena difundir. 
Aunque sea partidaria de los cueros sintéticos, son algunas herramientas, que espero poder trasladar a otras materialidades...
en mi caso quise hacer un corset/simulado materialidad metálica como para mas adelante largarme con una armadura, y utilice:

-sobrerelieve, en centro de espalda y delantero (esto se logra con 3 capas, una primera un cuero básico plano, una segunda, el dibujo con relieve que se quiere generar q puede ser en cueroflex, y la capa superior con cuero de oveja que es el elástico para poder moldear la tridimensión. 
-Textura/dibujos simulando una trama. se puede generar con puntillas, o con diversas materialidades, muy simple: humedeciendo el cuero con agua, se coloca la puntilla y suavemente con un martillo se puede trasladar el dibujo al cuero mismo.
-pintura: Aca no habia mayor secreto que agregar plateados y cobres para darle efecto metalizado. Y ademas utilice goma arabiga, que separa los colores de manera que logre manchas mas reales. 

Les mando un saludo grande, espero venga bien la info.











ahh aca el link del lugar donde realice el taller, esta todo en francés, pero las imagenes estan buenas. hay muchos ejemplos de armaduras y demas, que es cuero en todos los casos,
 http://www.vertugadins.com/

Abrazo, Ayelen



Muchisimas gracias por compartir: Estela y Rupert


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INFO APORTADA POR DIS.DANIELA BECCIA(EX ADJUNTA).
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aniela hoitink uses mushroom mycelium to weave dress
apr 01, 2016
   MycoTEX  Aniela Hoitink crea indumentaria a partir de hongos, 
    se pueden reparar y cambiar de largo y forma, además de poder reciclar su materia prima. 
    Entre otras muchas características que el hongo aporta.


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2016

Exposición en el Museo 
Metropolitan de Nueva York

Un icono de moda y la musa de modistos como Yves Saint Laurent, Emilio Pucci y Valentino.















 





















 











Fotos de O. Rivero


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ACTIVIDAD GRATUITA







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¿Qué es mejor: lo práctico o lo hermoso?






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En la fiesta anual de fin de curso del teatro "Lo de Guidi" Tuvimos la grata sorpresa de recibir el premio al "Mejor Vestuario del año" para la obra "Infernum" diseñado por nuestra adjunta Dis. Rosario Llarin. ¡Felicitaciones!











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Las zapatillas del futuro cargarán tu 'smartphone' con la energía generada al andar



    La 'start-up' Pavegen instala baldosas que aprovechan la energía de los pasos, y quiere colocar esa tecnología dentro de tus zapatos


    Los niños llevan aprovechando la energía de sus pasos desde 1992, cuando la marca de calzados L.A. Gear lanzó unas zapatillas que se iluminan. Mientras, los adultos desperdiciamos esta energía generada por el simple hecho de andarcon nuestros zapatos convencionales. Considerando que la persona media da unos 216 millones de pasos a lo largo de su vida, hablamos de un desperdicio importante.
    El inventor Laurence Kemball-Cook quiere cambiar esto a través de dos elementos: el calzado y el suelo. En 2009, Kemball-Cook fundó Pavegen, una empresa cuyas baldosas pueden capturar la energía de los pasos. La tecnología utiliza la compresión para retener una pequeña parte de la energía creada cuando un humano pisa la baldosa. Se han instalado estas baldosas en más de 100 proyectos por todo el mundo, incluido un estadio de fútbol en Rio de Janeiro (Brasil) y un terminal del aeropuerto de Heathrow en Londres (Reino Unido). La energía es almacenada en baterías dentro de las baldosas, donde puede ser empleada para alimentar la iluminación, la publicidad digital y las soluciones de navegación, que guían a los usuarios por un espacio mediante unas flechas direccionales.
    Ahora, Kemball-Cook y su equipo de I+D han centrado su atención en el calzado, con la esperanza de emplear los mismos principios que aplicaron a las baldosas para aprovechar la energía personal. "La idea es que la fuente de energía sería de fácil acceso para el portador del calzado", explica Kemball-Cook, que ha estado hablando con importantes fabricantes de calzado como Nike y Reebok sobre las maneras de las que se podría incorporar esta tecnología a los productos de consumo. "Podrías ir al trabajo andando y cargar el móvil de camino en lugar de esperar hasta llegar a casa. Los corredores podrían cargar sus reproductores de música sobre la marcha".
    La tecnología de Pavegen genera electricidad cuando una pelota de fútbol comprime una de las baldosas (hasta siete voltios a 12 voltios CC, lo suficiente para alimentar una farola LED durante unos 30 segundos). Para evitar la sensación de andar sobre un terreno poco firme, la baldosa sólo cede unos cinco milímetros. El llamado efecto piezoeléctrico incluye bobinas de cobre e imanes, cuya disposición es actualmente secreta. Un zapato utilizaría un sistema similar, uno que contrasta fuertemente con las zapatillas que se iluminan y que, en el caso de L.A. Gear, utilizaron mercurio, un producto químico y tóxico para crear una conexión eléctrica cada vez que el usuario daba un paso. Kemball-Cook dice que un sistema incorporado al calzado podría monitorizar los pasos del portador de forma inalámbrica, rastreando los patrones del andar sin requerir el uso de un reloj inteligente o un dispositivo similar.
    "Parece natural que empecemos a explorar cómo adaptar las nuevas tecnologías para capturar esa fuerza que invertimos en andar en nuestras vidas cotidianas", dice Kevin Martel, el fundador de Harrys of London (Reino Unido), un fabricante de calzado boutique que se interesa por la combinación de tecnologías innovadoras con el diseño de gama alta. "Mira cómo se desgastan la mayoría de las suelas del calzado por la fuerza ejercida sobre ellas cada día, es algo increíble que puede ser aprovechado de muchas maneras".
    De hecho, el principio ya ha sido explorado por las Fuerzas Armadas de EEUU, que han probado el uso de rodilleras deportivas para obtener y almacenar energía. Esta tecnología resulta demasiado abultada y engorrosa para ser utilizada por los consumidores, pero hay otros inventores que trabajan en soluciones para capturar la energía personal por unos medios más elegantes. Tejas Shastry presentó hace poco AMPY, un dispositivo que inventó junto con otros dos alumnos de doctorado, Alex Smith y Mike Geier, de la Universidad de Northwestern (EEUU). AMPY se lleva en el bolsillo, capturando y almacenando la energía cinética generada por los movimientos de los iones ambientales. Una hora de uso de smartphone equivale a unos 5.000 pasos.
    La tecnología de Pavegen podría resultar mucho más eficiente, pero existen unos problemas importantes y específicos a resolver en comparación con las robustas baldosas. "La tecnología necesita ser mucho más pequeña y ligera, además de poder soportar presiones de pisadas a un ritmo mayor de lo habitual", explica Kemball-Cook. "Con nuestras baldosas, la tecnología está bien amarrada dentro de un contenedor, la propia baldosa, pero con el calzado todo tiene una proximidad mucho mayor".
    Efectivamente, no hay necesidad de minimizar el tamaño de una baldosa de aprovechamiento energético, su reto consiste meramente en averiguar cómo maximizar la producción energética. La problemática cambia con los zapatos, donde la eficiencia debe equilibrarse con el tamaño y el coste. Y exactamente cómo transferir la energía desde el calzado hasta el móvil es una pregunta aún sin contestar.
    También está la cuestión del confort. "La gente quiere dos cosas básicas de su calzado: comodidad y función", afirma Martel. "La clave será adaptar la tecnología para un compuesto de suela que funcione, pero que también proporcione un confort excepcional. Existen unos grandes avances en la tecnología de suelas de goma que podrían aprovecharse. Pero, al fin y al cabo, tiene que resultar atractivo. La tecnología ha de ser bella".

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    Orgullosísimos les comentamos que Dis. Silvia Gómez ex-alumna hace el vestuario

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    Entrevista a nuestro titular, Radio Pachamama
    San Salvador de Jujuy




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    JUJUY






    TV




















    Después de clase


    Gracias "Jujuy" aprendí mucho de ustedes.




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    Otros mundos posibles. 
    Material aportado por Dis. Rosario Llarin






























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     Mtro. Rupert Brocher: diseña profesionalmente desde 1974, diplomado Profesor  Superior en1988. Asesoro a muchísimos emprendedores para Feria de los Inventos y la  Universidad de San Andrés. Fue contratado, premiado y becado en varias oportunidades    por instituciones nacionales y extranjeras. Fabrico y exporto sus diseños a Europa y 
     EE. UU. durante 10 años.

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    Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, cátedra Brocher, Indumentaria.





    Trayecto de  formación  profesional, vidrieras. En Nueva Escuela de Comunicación y Diseño



    PINTEREST:


    Escuela Normal Superior  Nro 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña”


    LinkedIn:


    Alternativa Teatral:


    Foro Alfa:


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    Hábitat y operativa:

    En el día de ayer jueves 22 de Oct. hice un reclamo verbal por falta de luz en unos cuantos tubos en 2 de las 3 aulas asignadas. Inmediatamente se hizo un llamado telefónico y en menos de media hora el problema fue solucionado.  Muchísimas Gracias.



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    Las impresoras 3D en el mundo textil


    Algunos ingenieros definen la incorporación de las impresoras 3D en los procesos productivos de la industria de la moda como “la tercera revolución industrial”. Estos equipos permiten que en cuestión de minutos el usuario pueda imprimir prendas a partir de un diseño realizado por ordenador. Aunque actualmente su desarrollo es modesto en Galicia, la Universidad de Vigo cuenta con un innovador laboratorio en el que creadoras como María Castellanos experimentan fabricando prendas inteligentes, capaces de captar los rayos ultravioletas, el polvo o el monóxido en el ambiente.
    Hace pocas semanas, el caso de la estudiante de diseño que fabricó una colección de ropa completa con una impresora 3D en su propia casa, viralizó recorriendo medios sociales de todo el mundo en un vídeo que ya cuenta con 120.000 visitas en la plataforma Youtube. Danit Peleg, alumna de la reconocida escuela de ingeniería y diseño Shenkar en Israel, materializó su proyecto de fin de carrera en un muestrario compuesto por cinco conjuntos de ropa con complementos a los que dedicó 2.000 horas de fabricación.
    Mientras en países como EEUU el uso de las impresoras 3D en la industria textil es más generalizado, España todavía se encuentra en una fase experimental, constituyendo un mercado potencial que en pocos años transformará la forma de fabricar textiles para siempre. En un sentido más amplio, el ingeniero Agustín Zubillaga Rego señala la producción con impresoras 3D como la “tercera revolución industrial”.
    El experto en robótica e impresión 3D, Fernando Coladas, explica en qué consisten este tipo de dispositivos: “Cuando hablamos de una impresora 3D no nos referimos a una máquina para hacer figuritas. No tiene absolutamente nada que ver. Es un robot que maneja un cabezal con el que se puede sacar desde plástico fundido, hasta la generación de tejidos para la medicina o para la gastronomía”. En este sentido, el proceso de creación se basa en generar un objeto diseñado previamente con un programa y construido posteriormente con plástico, metal, cerámica u otros materiales. Este robot elabora los productos mediante la tecnología de fabricación aditiva. De este modo, a partir de un prototipo virtual creado con un software o programa de diseño por ordenador, el equipo de impresión 3D interpreta los datos del dibujo realizado previamente y poco a poco, va aplicando capas sucesivas de material líquido, en polvo o en láminas, hasta que produce un modelo físico. Así, las capas se adicionan automáticamente hasta crear la forma definitiva. Esta forma se traduce en todo tipo de productos, que van desde ropa y complementos, hasta los “wearables” (tecnología vestible) que crean “inteligentes”.
    La penetración de la fabricación con impresoras 3D y prototipados en las escuelas de moda de cabecera en Galicia cuenta actualmente con un desarollo modesto, como consecuencia lógica de la fase incipiente de este modelo productivo en España. La Escuela de Artes Mestre Mateo en Santiago de Compostela tan solo implantó el uso de este equipo en el Grado de Diseño de Producto. Su director, Santiago Riande, explica: “Nosotros compramos la primera impresora 3D en el año 2006. En aquel momento era grandes y caras, porque estaban empezando, por lo que nos costó cerca de 30.000 euros”.
    Por su parte, el laboratorio de la escuela de Estudios Superiores de Diseño Textil y Moda en Galicia (ESDEMGA), vinculada a la Universidad de Vigo, cuenta con una impresora 3D desde hace poco menos de un año. En esta misma universidad, la creadora María Castellanos realizó su tesis después de terminar Bellas Artes en Pontevedra. En ella, la doctoranda analiza “las cosas que te puedes poner sobre el cuerpo para aumentar las habilidades humanas”, comenta, añadiendo que actualmente realiza “un vestido que mide la agresividad del medio, capta condiciones que se encuentran en el medio ambiente y que los sensores de nuestro cuerpo no pueden captar como la cantidad de radiación ultravioleta, el polvo o el monóxido de carbono. Factores que afectan pero que nuestro cuerpo no tiene la capacidad para detectar”.
    Al margen de la facultad, María Castellanos y su compañero de proyecto, Alberto Valverde llevan un tiempo experimentando de forma autodidacta con una impresora que compraron e instalaron en su casa, formando parte de su día a día. Actualmente el precio del equipo es asequible para el usuario, encontrándose en torno a los 400 euros.
    Fuente: FarodeVigo












    Diez marcas italianas de moda prometen limitar sustancias químicas en ropa y accesorios

    Diez grandes marcas italianas de la moda se comprometieron a limitar las sustancias químicas presentes en la ropa y accesorios, anunció el presidente de la Cámara de la moda italiana, Carlo Capasa, presente en el salón Première Vision en París.
    Diez grandes marcas – Gucci, Prada, Armani, Zegna, Valentino, Ferragamo, OTB, Staff International, Loro Piana y Versace – reunidas por la Cámara de la moda italiana en un grupo de trabajo sobre el desarrollo sostenible, acordaron respetar un nivel máximo de sustancias químicas en sus productos, más restrictivo que la reglamentación en vigor.
    Este compromiso, que concierne a 500 sustancias, será publicado en octubre, indicó Capasa, durante esta cita mundial de los profesionales de la industria de la moda, reunidos en la capital francesa hasta el jueves.
    Según él, “no hay futuro en la industria de la moda sin un desarrollo sostenible”. El documento fija también un límite, más ambicioso, para el futuro y preconiza el uso de sustancias alternativas, menos nocivas. El presidente de la Cámara de la moda italiana citó un estudio de enero sobre la industria del lujo de la firma Boston Consulting, según el cual “el principal criterio de 13% de los compradores es el desarrollo sostenible”. “Puede sonar poco – admitió- pero es mucho si se toma en cuenta que hace dos años esta cifra era de 2%”.
    Este grupo de trabajo también pretende abordar en los próximos dos a tres años la trazabilidad y el origen de los hilos, telas, cueros, y las condiciones de trabajo del personal. La Cámara de la moda espera que más adelante todos sus miembros cumplan estas recomendaciones.
    Fuente: ElComercio











    Desde nuestro face de cátedra: los alumnos opinan

    Mariela Ratto: Que las palabras de un docente te haga emocionar...en el momento justo de tu carrera donde todo parece tan difícil y cuesta arriba y eso te ayude a seguir ....no tiene precio.


    Stephanie Senosiain
    24 de septiembre 2015 a las 14:56
    "La cátedra feliz"

















    11/09/2015






    NYC 05/2015




















    Delaunay, Sonia (1885-1979)

    Arte + Moda:
















































         



    https://files.acrobat.com/a/preview/591a3717-7435-4def-bba5-7f2722bd2439






    Indumento Pantalla:

    Una propuesta para aumentar la seguridad nocturna: en este caso se trata del Cyclee, un dispositivo que proyecta en la espalda señales de nuestra presencia e intenciones.





                                
                     










    Interesantes eventos, muestras, workshops, tesis y conferencias.
    Muy buenas las dos últimas mesas del acto de la clausura.








    Nueva: toga/manta para viajar, no se cae, cubre mejor y más fácil, se puede colocar sentado, permite dejar antebrazos y manos fuera o dentro.









    Extraordinario, Lutero del siglo XXI.









    Bill Gates fue invitado por una escuela para una conferencia. Leyó once artículos y se retiró en el helicóptero que llego.
    1. La vida no es fácil acostúmbrese a ello.
    2. El mundo no está preocupado en tu autoestima. El mundo espera que hagas algo útil por él.
    3. Tú no ganarás 3.000 dólares por mes al salir de la universidad. No serás vicepresidente. Debes ganártelo con tu propio esfuerzo.
    4. Si crees que tu profesor es duro, espera hasta tener un jefe. Él no tendrá pena de ti.
    5. Si crees que trabajar durante las vacaciones no está de acuerdo a tus expectativas. Créeme, tus abuelos tienen una palabra distinta para esto y lo llaman “oportunidad”.
    6. Si fracasas, no es culpa de tus padres. No te arrepientas de tus errores aprende de ellos.
    7. Tus padres pagan tus cuentas, lavan tu ropa y tienen que escucharte decir que son "ridículos" o “anticuados”. Entonces, antes de salvar al planeta para la próxima generación primero intenta ordenar tu propio cuarto.
    8. En tu lugar de estudio pueden haber eliminado perder el año dándote muchas oportunidades para que apruebes, pero la vida no es así. Esto no se parece a absolutamente nada en la vida real. Si cometes un error en la empresa, estarás despedido. No tendrás más oportunidades.
    9. La vida no se divide en semestres. No tendrás siempre vacaciones más de un mes y es poco probable que otros empleados o compañeros de trabajo te ayuden a cumplir tus tareas al final de cada periodo.
    10. La televisión no es la vida real. En la vida real, las personas tienen que dejar la comodidad e ir a trabajar.
    11. No copies ni critiques a tus compañeros que se esfuerzan. Hay una gran probabilidad de que tú trabajaras para uno de ellos.

















    http://www.designboom.com/technology/danit-peleg-3d-prints-fashion-collection07-27-2015/













       

    REALIDAD AUMENTADA:

    https://www.youtube.com/watch?v=rTVIbtlTAUk

    https://www.youtube.com/watch?v=0OdZXf1E7Z8






    Hola Profesores, quería agradecerles el haberme tenido en cuenta para participar del concurso de Falabella, por sus devoluciones para seguir aprendiendo de ustedes.
    En estos momentos se me hace un poco difícil seguir concursando, desde lo económico, y además en fecha de Julio me presento a dar mi último final.
    Cuentan con mi entrega final de Vestuario del año pasado (Alicia en el País de las Maravillas)  por si la necesitan para exponer, o lo que sea.
    Les dejo un abrazo. Gracias por todo.
    Jesi





    PLAGIO:























    ¿Qué es el plagio? 
    ¿Qué consecuencias tiene para el alumno?

    Como estudiante has de tener muy claro que es el plagio, sus características, que se puede plagiar y como se puede evitar.
    La RAE define el plagio como, “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.” Básicamente, consiste en no dar crédito a la fuente original y divulgar, publicar y reproducir el trabajo o idea como si fuera propia, atentando así a los derechos morales y patrimoniales del autor.
    El plagio tiene las siguientes características: 
    • La copia total o parcial no autorizada de una obra ajena.
    • La suplantación de la autoría de la obra en cuestión, presentándola como si fuera propia.
    Es importante que tengas en cuenta que:
    • Comprar un trabajo y presentarlo como propio seguirá siendo considerado como plagio.
    • El autor tiene tanto el derecho de explotación como el derecho hacer reclamaciones por los daños ocasionados.
    Algunos ejemplos de objetos de plagio son:
    • Libros, comics, informes, artículos.
    • Composiciones musicales, obras teatrales y cinematográficas.
    • Esculturas, pinturas y dibujos.
    • Obras arquitectónicas y/o de ingeniería.
    • Programas de ordenador (software) y bases de datos.
    • Logos y lemas.  
    No se considera plagio cuando:
    • Expreses o presentes ideas y/o trabajos que son originales.
    • Divulgues y/o reproduzcas contenido público.
    • Presentes resultados de una investigación original.  
    Claves a tener en cuenta a la hora de evitar el plagio:
    • Siempre cita las fuentes de las frases o párrafos que reproduzcas literalmente.
    • Si usas ideas de otra persona con tus pablaras deberías mencionarlo en la referencia bibliográfica. Algunos consejos para parafrasear son: la utilización de palabras genéricas y sinónimos, el cambio de la estructura de la frase, el cambio de voz (activa a pasiva y viceversa).
    • Elabora una bibliografía con todas las referencias consultadas e incorporadas en el trabajo. Por ejemplo, si has mencionado un párrafo de un artículo de una revista, la bibliografía deberá contener el nombre del autor, libro o revista, número de edición, editorial, volumen, fecha de publicación y páginas consultadas.
    ¿Qué consecuencias supone para el alumno universitario?
    Ya sea cuando presentes tu carta de motivación a la institución académica de la que quieras formar parte o cuando prepares un trabajo o documento de  investigación, ya sea solo por la copia de párrafos o por el uso de unas pocas palabras o frases de otro documento sin la debida citación te enfrentarás a los riesgos que conlleva plagiar.
    A continuación enumeramos unas cuantas:
    • Tu reputación académica se verá afectada: Se podrían dar varias situaciones según el grado de gravedad del plagio:
      • Lo mínimo que podría suceder es que tu trabajo se calificara con una nota más baja;
      • O se te podría pedir que repitieses el trabajo;
      • Podrían hacerte repetir curso;
      • Pero, por lo general, serás suspendido o expulsado de la universidad lo cual  afectará  negativamente tu expediente académico y dificultará tu acceso a otras instituciones educativas.
    • Tu reputación profesional también puede verse afectada: podrás ser despedido o degradado de tu trabajo. De hecho, puede llegar a complicar la búsqueda de un nuevo empleo.
    • Repercusiones jurídicas: Las repercusiones legales de plagio pueden ser muy graves. Las leyes de copyright son muy estrictas. No se puede hacer uso del material de otra persona sin hacer mención o referencia. En algunas ocasiones el plagio se puede considerar ofensa criminal dando lugar a una pena de prisión. Si eres estudiante de periodismo, por ejemplo, eres más susceptible a este tipo de repercusiones.
    • Podrás verte obligado a pagar una compensación económica. 



    18 Apr 2016  by Fashion Market news  in HomeNoticias  Comments  

     Pocas cosas son tan efímeras como la moda. La vigencia de cada colección dura lo que la temporada: otoño-invierno, primavera-verano. Para los copiadores, no obstante, ese tiempo no es una limitación. Seis meses son suficientes para imitar, producir y comercializar.
    Algunos atribuyen esas repeticiones a que la moda refleja las tendencias, por lo que no sería raro que distintas pasarelas presentaran diseños similares. También se dice que la moda es inspiración, y que lo que sucede no es copia sino “influencia” de unos en otros. Los más pragmáticos, finalmente, reconocen que el recurso de la copia es el que permite llevar el diseño de la alta costura al consumo masivo. Lo cierto es que se copia.
    ¿Conviene entonces registrar la propiedad intelectual de los diseños de moda? La protección nace con la creación, con lo cual no haría falta registrar para que existiera protección. Sin embargo, el hecho de realizar el depósito sirve como presunción a la hora de probar la autoría.
    La ley que ampara el Derecho de autor en Argentina es la 11.723, sancionada en 1933. Si bien posteriormente fue modificada y existen varios decretos reglamentarios que la complementan, esta ley en sí misma ha sido bastante adecuada, ya que a pesar del paso del tiempo ha podido adaptarse a los cambios
    Lo fundamental es resaltar que el derecho de autor protege las creaciones formales, es decir, no las ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. Conceptos como, por ejemplo, la minifalda -falda corta, por sobre la mitad del muslo- o la bikini -traje de baño de dos piezas-, no hubieran podido ser registrados, sino en alguna de sus expresiones materiales, como “falda corta, acampanada, de seda con rayas horizontales en color blanco y negro…” Es por ello que, para que la protección sea válida, se deben describir con la mayor precisión posible los elementos que componen la obra, incluyendo fotos y dibujos que acompañen esta descripción.
    El trámite de registro se hace ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, quien a su vez ha descentralizado la recepción de la obra a depositar en algunos “entes cooperadores”, como lo son las Cámaras y Asociaciones propias de cada rubro. Los requisitos y costos de los formularios para el registro varían si la obra es inédita o ya fue dada a conocer, es decir, si es obra publicada, en cuyo caso el importe es un poco más elevado. De cualquier modo, ambos trámites son bastante económicos y sencillos.
    Pero las copias en el mundo de la moda no se limitan a los diseños. La reproducción de marcas y logos en imitaciones fraudulentas son uno de los peores flagelos de la industria. Una realidad económica y social que alienta la demanda de este tipo de productos -en general, varias veces más baratos que los originales-, los altos márgenes de ganancias para los infractores y la ausencia de planes permanentes para combatir la piratería hacen de esta cuestión un verdadero problema que excede estas líneas.
    Las patentes y modelos de utilidad también tienen su espacio en el mercado de la moda, en forma de nuevas tecnologías e innovaciones textiles, como pueden haber sido en su momento novedades tales como el spandex (lycra), el nylon o las telas ignífugas o hidrófugas. Los bolsillos remachados de los jeans y el cierre a cremallera son otros dos buenos ejemplos de ello.
    Ni hablar de la más reciente ropa “inteligente” o de los afamados “wearables”, innovaciones que incluyen dispositivos tecnológicos no solo al servicio del ocio y el confort sino también del rendimiento deportivo, la salud y la medicina preventiva.
    Los diseños industriales, por su parte, pueden proteger otro tipo de creaciones de moda, tales como bolsos y joyas.
    La relación entre moda y registro de la propiedad parece inagotable, cuanto más nos adentramos en ella. Desde la tecnología utilizada en la industria textil para cortar, coser, bordar, teñir, hasta los diseños arquitectónicos utilizados en las franquicias de las grandes cadenas de indumentaria, todo es pasible de ser protegido. Pues, cuando hablamos de creatividad e innovación, copiar está de moda.
    Fuente: Clarke, Modet 






    http://www.lanacion.com.ar/1806626-rosa-skific-la-industria-no-mira-al-disenador







    Les comparto algunas fotos de la Expo:
    Metropolitan Museum, Costume Institute  -  NYC 





















































    PORCELANA




















    original
    re-interpretacion
    T. FORD











    DIOR




    GAULTIER







    SEDAS








    BALENCIAGA












    VALENTINO
















    GALIANO











    4 nuevos libros específicos a nuestra materia, incrementan nuestra bibliografía:













    http://issuu.com/consejodelacultura/docs/el_diseno_teatral_vol_1/1?e=1246619%2F5769260




    http://www.designboom.com/art/wanda-barcelona-modemethode-exhibit-karl-lagerfeld-04-29-2015/?utm_campaign=monthly&utm_medium=e-mail&utm_source=subscribers






    CREATIVIDAD INNOVACION, NUEVOS PARADIGMAS:






































































































    Museo Textil de Oaxaca, MÉXICO:



































    ____________________________


    Diseño sobre estructuras


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        Björk en el MoMA


















    NEW YORK.

    MoMA presents Björk, a retrospective dedicated to the multifaceted work of the singer, composer, and musician. Björk offers an experience of music in many layers, with instruments, a theatrical presentation, an immersive sound experience, a focused audio guide, and related visualizations—from photography and music videos to new media works.
    The exhibition draws from more than 20 years of the artist’s daring and innovative career, beginning with her eight full-length albums and multiple collaborations with directors, photographers, designers, artists, and other experimental practitioners, and culminating in a new, immersive music and film experience commissioned by MoMA. The exhibition is conceived and organized by Klaus Biesenbach, Chief Curator at Large at MoMA and Director of MoMA PS1, and is made possible by a partnership with Volkswagen of America.
    The product of a close collaboration between Mr. Biesenbach and Björk, the exhibition brings together a chronology of sounds, videos, objects, instruments, costumes, and images that express the artist’s overarching project: her music. Chronologically, the exhibition begins with the release of Björk’s first mature solo album, Debut, in 1993, and proceeds through her career up to her most recent work in 2015, including a new video and music installation commissioned especially for the Museum, Black Lake (which also appears on her new album, Vulnicura).









    Ilusión: movimiento estroboscópico






    HOLANDA:





    https://www.facebook.com/video.php?v=927971857221031&set=vb.100000246752903&type=2&theater

    ESPEJO INTELIGENTE


    comercialización y mercado:

    http://mywordpressblog.descaparatismo.com/la-comunicacion-visual-de-las-empresas-que-es-cual-es-su-finalidad/




    Guanaco, el nuevo oro textil sustentable

    A 580 km de Mendoza y a 160 km de la ciudad de Malargüe, por la Ruta Provincial 186 se llega a la Payunia, la reserva natural de mayor extensión de Mendoza, única en su expresión por sus más de 800 volcanes.
    Argentina posee la mayor reserva de guanacos del mundo y, en ella, Payunia alberga su máxima población. Casi mil dólares cuesta en algunas casas de diseño europeas un chal hecho con hilo de fibra de guanaco. Sin embargo, según datos publicados en 2011 por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el productor argentino recibía apenas 80 dólares por kilo de fibra, una cadena de valor donde la mayoría de las ganancias quedaban en el extranjero.
    En la actualidad, el aislamiento de los productores rurales y sus dificultades para incorporarse al mercado en condiciones de equidad, junto al sobrepastoreo y degradación de hábitats que resultan en un alarmante avance de la desertificación en varias zonas áridas del país, ha generado gran competencia entre el ganado doméstico y las especies silvestres. Tanto es así que, en Patagonia al guanaco se lo considera prácticamente una plaga, mientras que, en Payunia, un proyecto fascinante avanza con firmeza para frenar que sea declarado “especie perjudicial” y se legalice nuevamente su matanza.
    Payunia, polo sustentable de fibras no convencionales
    Un consorcio integrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el CONICET, el Municipio de Malargüe y la Cooperativa de puesteros Payún Matrú trabajan “en un programa que una el uso sustentable del guanaco con el desarrollo de la comunidad local, creando un modelo que permita salir de la clásica historia de la venta de materias primas que son transformadas en el exterior y luego vendidas a altos precios, para que el valor agregado se genere en Argentina, y más precisamente en el centro de la Payunia”, explica Gabriela Lichtenstein, investigadora adjunta del CONICET y una de las impulsoras de la propuesta.
    La Cooperativa Payún Matrú se formó en el 2005, está compuesta por alrededor de treinta familias de productores de bajos recursos que llevan adelante esta primera experiencia de manejo de guanacos en Argentina.
    “Era inminente retener a la población local con una fuente de empleo en su lugar de origen cuando el destino común es que migren a zonas urbanas porque no hay otra opción que criar chivos, de esta forma se han generado fuentes de empleo y se está fomentando el arraigo y la diversificación productiva para los pobladores locales, quienes, además, ahora pueden comprender que el guanaco vivo tiene mucho más valor que muerto”.
    “Buscamos crear un modelo que permita salir de la clásica historia de la venta de materias primas que son transformadas en el exterior y luego vendidas a altos precios, para que el valor agregado s genere en Argentina, y más precisamente en el centro de la Payunia”.
     Una planta de tratamiento: modelo en Sudamérica
    Complementariamente, desde el Centro Textiles del INTI se está desarrollando un laboratorio de fibras no tradicionales ubicado en Salinillas, un paraje alejado de la ciudad de Malargüe, donde vive gran parte de las familias de la Cooperativa. La iniciativa contempla no sólo la instalación de una planta de procesamiento de fibra, junto con su tendido eléctrico y redes de telefonía – que también van a suministrar energía y comunicaciones a una población que hasta ahora no tenía -, sino que además incluye talleres de capacitación en técnicas de manejo de la especie y procesado de la fibra.
    “Argentina es productora de una amplia gama de fibras textiles naturales, que explota en muchos casos en forma muy deficiente o poco igualitaria, como lana, algodón y fibras animales tales como llama, vicuña, guanaco, mohair, cashimere, seda y otras fibras vegetales. El impulso de avanzar sobre el desarrollo de la cadena de industrialización de manera sustentable, permite abrir oportunidades a estos sectores
    y aprovechar recursos de identidad nacional”, comenta la ingeniera Patricia Marino, gerente de Comercialización del INTI.
    Las fibras de guanaco, muy poco conocidas a nivel internacional al igual que la vicuña, están dirigidas a un mercado internacional consumidor de alto lujo, el país que ha monopolizado el desarrollo de productos de estas características es Italia.
    Los países latinoamericanos que han recorrido un camino importante en el desarrollo de productos con estas fibras son Perú y Bolivia. “En ambos casos no consideramos sea el modelo para Argentina. No alentamos la concentración industrial y entendemos que el diseño es el eje central para producciones de baja escala”, asegura.
    “Nos interesa potenciar el desarrollo de productos con diseño utilizando la gran fortaleza que posee nuestro país en la materia. En tal sentido, desde el Centro INTI-Textiles desarrollamos una intensa actividad en la promoción del diseño textil y de indumentaria, incluyendo el diseño de autor, siendo clave integrar la producción agropecuaria con el mejoramiento de la calidad de las fibras y el ennoblecimiento de los productos finales,” comenta Marino.
    Obtener fibra sin descuidar al guanaco
    A lo largo de los años se han desarrollado vinculaciones con instituciones tanto nacionales como internacionales con lo cual las capturas de guanacos en silvestría son eventos de generación e intercambio de conocimiento en forma horizontal.
    Pablo Carmanchahi, investigador del CONICET COMAHUE, es autor del protocolo que reúne exitosas metodologías de captura, esquila y posterior liberación de los guanacos en base a altos estándares de bienestar que reducen el estrés del animal y que son transferidos al sector productivo, es decir a la cooperativa.
    “Estamos llevando adelante una práctica innovadora ya que, en general, los pocos emprendimientos existentes y los pasados se basaron en una lógica productivista en la que se invertía poco y se quería ganar mucho y en poco tiempo, por lo tanto, bajo esta visión el bienestar de los guanacos durante el manejo era muy poco considerado”.
    Existen argumentos biológicos, socio-económicos e histórico-culturales por los cuales es importante conservar esta especie. “El guanaco cumple un rol ecológico clave dentro de su ecosistema. Se adapta y previene el proceso de desertificación que se está dando en las zonas áridas por el sobrepastoreo del ganado ovino y caprino”.
    Esta especie tiene un potencial alto como modelo productivo ya que es uno de los pocos animales que permite obtener un producto muy valioso sin necesidad de sacrificio. Respetar pautas de bienestar animal asegura la sustentabilidad de la actividad, permite obtener fibra de mejor calidad y da la posibilidad de lograr la certificación de los productos obtenidos de esta manera, lo cual abre una puerta a mercados internacionales y mejores precios de venta”, explica.
    Los resultados del trabajo conjunto llevaron a que este año el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, anuncie el otorgamiento de más de 5.5 millones de pesos al desarrollo de un modelo productivo para mejorar la calidad de vida de los pequeños productores rurales, basado en el uso sustentable de guanacos y la apropiación de innovaciones tecnológicas. La planta ubicada en Salinillas, a inaugurarse en Marzo de 2015, funcionará como centro de procesamiento semi-industrial no solo para las fibras naturales provenientes de Payunia, sino también de otras regiones como el NOA y Patagonia”.
    Miembros de la Cooperativa volviendo luego del arreo de guanacos silvestres.
    “A medida que hemos transitado el proyecto y sus grandes desafíos, hemos logrado la articulación con varios organismos del Estado, de esta forma estamos creando también un modelo de cooperación entre diversas instituciones con distintas lógicas de trabajo y saberes, haciendo un muy interesante proceso interdisciplinario en el cual todos estamos aprendiendo”, concluye Gabriela Lichtenstein.
    Este polo productivo en funcionamiento resultará un modelo replicable por otras comunidades o cooperativas de la región. Sus beneficiarios serán los integrantes de la Cooperativa Payún Matrú y sus familias; los pobladores de la Reserva La Payunia; la Provincia; el Municipio; las cooperativas y asociaciones interesadas en la producción de fibra de guanaco; los productores de guanaco de Patagonia; las comunidades productoras de camélidos de la región; las Instituciones Científico Técnicas participantes; y el guanaco y su hábitat.
    “El guanaco cumple un rol ecológico clave dentro de su ecosistema. Se adapta y previene el proceso de desertificación que se está dando en las zonas áridas por el sobrepastoreo dl ganado ovino y caprino”.
    Fuente: Los Andes



                                    

    Pantalones chinos anteriores a la revolución francesa:



















    Entre los años 3.300 y 3.000 antes de nuestra era, estos pantalones de lana son el ejemplo más antiguo-conocido de esta tipología, de acuerdo con Ulrike Beck y Mayke Wagner del Instituto Arqueológico Alemán. 

    A pesar de su antigüedad, los pantalones de nuestros ancestros comparten un extraño parecido con los modernos pantalones de montar, con las piernas rectas y una amplia entrepierna, reforzada; y bandas estampadas como adornos.

    Junto con los elementos de equitación y armas encontradas en las tumbas, el hallazgo apoya la idea de que los pastores nómadas de Asia Central inventaron atuendos bifurcados en la parte inferior del cuerpo para reemplazar taparrabos, togas y túnicas en los albores de la nueva era de la guerra montada.




    designboom news‏:


    Aunque las funciones sean similares, cada red social tiene su propio caracter y estilo:

     facebook = casual, twitter = clásica, pinterest = creativo, linkedin = trabajo, instagram = vintage, flickr = atistico, tumblr = hip y google + = innovador. 

    Combinando elementos de los logos( FORMA/COLOR/IDEA ) con el espíritu de las plataformas se lograron estos conjuntos para estos usuarios promedio.


















    BOTONES:


    Durante muchos años los botones eran de pedazos de caracol, sobre todo en las prendas blancas o crudas, luego se tiñeron a tono de las telas. Algunos son blancos, blanco lechoso o casi traslúcidos, o con reflejos irisados.

    También pueden ser de cuero, semillas, cascaras, hasta, hueso, vidrio, baquelita, madera, metal o plástico.



    NACAR, MADRE PERLA
    Valvas de caracoles



    Fotos de Alfredo Perucca, tomadas en el Museo de Ciencias Naturales 
    Bernardino Rivadavia, CABA, Argentina.






    BOSS



    Hermes, ya lo viene haciendo, con su H




    Dando una clase de comercialización visual en Galerías Pacífico, una empleada se acercó y  le dio un tarjetón a cada alumno; al escucharme hablar del local.

    Asombrándome al leerla; tienen una filosofía parecidísima a nuestra cátedra.






    http://www.textilwirtschaft.de/epaper/data/twyp2014/index.php





    http://foroalfa.org/articulos/el-diseno-y-el-desarrollo-de-la-inteligencia












    Nuevo rubro/idea creíble/originalidad/pasión.

    http://www.bbc.com/news/magazine-28609443
















    Noa Raviv uses 3D printed polymers 

    for virtual reality fashion collection












    https://www.facebook.com/pages/C%C3%A1tedra-Brocher-UBA-FADU/648482638581108




    Jornadas pecha kucha, formato de presentación, cada cátedra tiene un tiempo fijo de ocho minutos con un Power Point.

    Nosotros presentaremos 3 PP con trabajos de alumnos y docentes con un relato en vivo.

    QUEDAN INVITADOS:
























    Lo positivo:
    El éxito del formato (pecha kucha) para la complejidad del desafío. 
    El poco tiempo en que se implementó. 
    La respuesta masiva a la convocatoria.
    Fue una experiencia muy enriquecedora que nos sirvió para conocernos, saber más acerca de otras materias que integran la carreara, como son dictadas y por quienes.
    En varios casos hubo coincidencias estructurales, también miradas antagónicas que enriquecen la libertad de cátedras.
    Muy grandes coincidencias en los contenidos y objetivos.
    Pude observar grandes aciertos a emular.
    Gran despliegue creativo y con mucha innovación y libertad, en algunas materias.

    Como negativo:
    Me asombro la ausencia de sistema pedagógico en la gran mayoría de las cátedras. Si bien los TP están muy bien estructurados, no hay didáctica ni pedagogía pautada que nos contaran.




                                                                            Rupert Brocher.










    http://fashgif.tumblr.com/











    IDOMENEO: 
    OPERA, W.A. MOZART, 

    PUESTA DEL TETRO COLÓN 2014 
    DEL MAESRTO: JORGE LAVELLI.

    VESTUARIO DE:
    FRANCESCO ZITO

    FOTOS DEL ENSAYO GENERAL




























    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::






    GAME OF THRONES:



























    La vestuarista.










































    PROA: 

    Av. Pedro Mendoza 1929, LA BOCA, BAIRES
















    material aportado por la Prof.Monica Carro






    YESO SIGLO XXI





    PREDICCIONES INDUMENTARIAS 

    BROADCASTING CIRCA 1930 ( INCREÍBLES).

    http://www.ecouterre.com/clothing-of-the-future-1930s-predictions-of-21st-century-fashion-video/



    Dis. Rosario Llarin comparte, fases del proceso creativo.

    https://www.youtube.com/watch?v=kIWu5KxEGVs






















    Líneas de la estructura y/o valores, pueden cambiar la apariencia de las formas








    Para usar de a 2



    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



    Moño plástico de poliamida, materializado por una impresora 3D.

    La estructura hueca hace efecto muaré al moverse y/o cambiar el ángulo de visión, transformando el patrón (a cuadros)  en algo virtual cinético.
    Se pone sobre el primer botón de la camisa.  Se agarra por gravedad, presión y tensión